本期花整版篇幅写写入坑5年以来的一些改件，轮胎，外观件的一些心得体会，走过不少弯路，图少文爆多，不必整篇都看，我会一一罗列好，挑自己需要参考的内容看就好。改件的图片我也尽量找以前自己玩车拍的，一些没有的网上找就好。另，每个人喜好不一样，骑乘方式不一样，故此仅供参考，也希望刚入坑的少走弯路。主要还是写写台湾或欧洲的正品件，山寨改件满天飞，对正品件冲击很大。虽然此大环境下以前刚入坑也是从山寨或国内国产品牌玩起的，山寨到国产再到台湾件，欧洲件，车子换了也只换了两部不算多，前前后后升级全车整套改件至少4次之多，也算有点小心得吧。山寨件国产件我就不多说了，本篇只说说正品件的心得。一些好用性价比高的国产品牌，比如钛合金螺丝，也会提到一些。
另外因本人玩的电车，而且只玩10寸踏板，和油车完全不同概念，大多大城市都禁摩，所以电车也是禁摩后的畸形产物，山寨的代名词，玩的好一些的车友，也就国产CNSY出的各车型油车改成电动，正厂雅马哈或其他台湾正厂摩托车品牌改电动的还是少，所以本文大多针对国内踏板车友提供参考，毕竟玩车大环境不好，性能件或者外观件的选择和品种也不多，有很多东西甚至我都没见过的。
一、性能改件篇，从安全的角度来说，改车先改轮胎，到制动系统，悬挂系统，大灯灯光，最后动力系统的顺序，动力来说电车和油车两个概念，这里就不说了：
1.所用过的8种10寸胎一些心得，胎钱不能省，尤其前刹主后刹补，前胎尺寸虽然小但尽量选抓地好的，后胎可以选择耐用一些的。虽然确实有售价不菲的胎很垃圾的，也有CP值爆表的胎，但正常来说，真的一分钱一分货，另外我个人认为雨天无神胎！真的雨天尤其毛毛细雨天，路面不是积水而是水和泥沙混杂的，那种路面最滑最危险！注意安全骑慢点，我们都不是职业车手，玩车不是玩命，生命只有一次：
①建大K453X，刚入坑时候装的这个胎吧，一车山寨件，轮胎也贪便宜，热熔，前90/90-10，后3.5-10，这胎比正常尺寸的胎要大一号的，比如90/90就相当于3.5的尺寸了，150一条，这个价位我还以为是国产胎，后证实确实台湾产，其实抓地真不差的，胎纹的关系排水能力也不算差，对得起这个价位，也是因为胎纹设计就是缺陷吧，然后2000KM时候就开始鼓包，不愧是传说中的鼓包王就是这个胎了，胎噪也比较大，导向性也不好，然后再也没有买过建大的胎了。
②OTAR TOP1，后为了应急鼓包王，入了当时一样价位的所谓低端热熔胎，150一条，同样前90/90后3.5，也是比正常尺寸要大一号，也同样以为是国产，抓地不差和鼓包王差不多，胎噪小，倾倒速度一般，导向性优，也是对得起价位的胎，当时大环境的情况，装一对广东“台湾货”法斯特减震就吊炸天的年代，也不少喜欢速度的小年轻喜欢这个胎的，因为便宜。后4000KM性能就开始下降了，没到5000KM胎质就变硬了，无奈换下。
③米其林S1，通勤胶胎，前90/90一条300，后100/80一条320，正常尺寸，所以买回来觉得怎么同样尺寸比K453X和TOP1比小那么多，也是第一条300块钱以上的胎了。然而……垃圾中的战斗机，没有之一，真的，热胎慢，尤其冬天更慢，抓地也差，胎不热滑得要死，因为这胎摔过三次了，还好当时都是山寨件不值钱，对于胶胎来说也没有应有的耐用度，6000KM磨平纹路下课，纹路的关系胎噪普普，不太大也不小，真的唯独的优点，胎壁软，导向性优秀，除了这个，真的没有任何优点，非常失望，完全对不起这个价位。
④邓禄普TT92，热熔，前轮3.5尺寸320一条，后胎尺寸当时全世界缺货，装了MC31S后面提到，虽然只是前胎，但是真的对92非常好的印象，抓地好，热胎快，倾倒速度良好，耐用度也非常好，对于热熔来说。胎噪也小。之所以那么好印象是因为一次急刹，速度刚起来60多的速度吧就急刹了，前后都抱死了，但是却没有侧翻，整个车，基本直线刹停的，可惜已经停产，现在TT93取代了92，后面会提到。这条92跑了7000多KM性能开始下滑，硬撑到9000KM实在滑得不行胎质发硬，然后唉摔过一次，实在极限了换下的。
⑤SAWA MC31S绿标软版，热熔，后胎100/90尺寸340一条，可以视为92的略微缩水版，各项性能和92差不多的，抓地略微差92点点，尤其是6000多KM性能就开始下滑的时候，就感觉到与92的差别了，性能下滑来得比92快，性能巅峰期的时候真的也还是差92一点，参考92就好了。
⑥台湾正新W6170，非厦门正新，通勤胶胎，个人认为CP值爆表的胎，先买过90/90和3.5各一条，125一条，那段时间搬砖辛苦，每天平均跑最少70KM，最多一天跑115KM跑到电池没电，而且路况很烂，前胎中钉1条，后胎中钉3次，5个多月跑了13000多KM接近14000，因为频繁使用的关系而且中钉的关系虽然打了“辣条”，有过胎压不足的情况所以才出现的翻胎情况，作为雨晴胶胎，干天抓地优秀，大雨天排水优秀，除了暴雨天一些较深的积水有些许漂起压不住水排不开的情况以外，基本任何天气都胜任，包括开头提到的绵绵细雨天，水夹杂泥沙的恶劣路况也都很安心，当然毕竟雨晴胎，确实以上路况比热熔，半热类的圆润竞技或街跑胎优秀不足为奇，干天抓地也比不过这类热血胎没错，关键125一条的价格，真的性能是完完全全超越价格的，CP值真心爆表，如果非要挑刺，那接近14000KM翻胎了没办法。胎噪也不像玛吉斯M6029，倍耐力SL26那么大，基本和92差不多稍微大一些，倾倒速度不如热血胎快，毕竟胎面没有那么圆润，综合能力真的蛮优秀的CP值胎！后面因为中钉太多，另外当时准备装第二台CUXI给女友买菜，所以又买了两条，无奈90/90尺寸已经开始断货，价格也因为国内销量爆炸而提高，第二组两条3.5尺寸的涨到150一条，近段时间里这组跑了3500KM，前胎又中钉，继续“辣条”伺候继续用。通勤为主的车友真心推荐这条胎。
⑦玛吉斯R1，半热，因为喜欢92，下课后是想试试新胎93的，无奈又是全世界没货，才入的R1，前90/90一条280。后3.5一条300。要注意的是3.5尺寸的R1其实只能用于前胎，且逆胎纹安装，轮胎上标有，因为刚入手这胎所以不懂，故此前后尺寸搭配需要考虑和注意。作为台湾本土胎，我个人认为性能完全不输欧洲日本胎，甚至完全不输热熔92的，当然也有人说这胎不好，新出的F1和F1ST比R1好，仁者见仁智者见智吧，反正我觉得比MC31S好用也比31便宜。目前6000KM性能未见下滑，耐用度也颇好，未见明显的磨耗，倾倒速度比92要快很多，说实话刚换的时候我很不习惯的，过弯下去太快了自己都有点慌，后面习惯后轮胎也磨开后就很安定了，其他也和92差不多可参考92，唯独不足的是雨天确实不如92来得安稳，滑过一次但是没摔，另外目前6000KM还没感觉性能下滑，也没法和92比性能下降期，打算换上93后，R1移植女友车子继续使用，方便得出一些心得，93后面提到，R1确实是CP值较高的半热胎。
⑧邓禄普TT93，取代92推出的新胎，上市好一段时间了一直没能使用，好不容易上期果断入手，但因刚装上不久还未完全磨开，性能得不到体现，所以心得我占时就不写了，初步体验，只觉得92过来的人找回了92的感觉，但是比92优在哪劣在哪目前没法得出结论。
总结，个人较为推荐和较喜欢的胎，93还在试，不算，过后磨开了才能下结论，不过以92的优秀来说，93应该不会差，评论也颇高，口袋比较深的车友还是推荐93。代步的话W6170真心推荐，便宜也不怕被扎，扎了就换。小热血且口袋不深的话，R1真不差，当然觉得F1和F1ST更好，那也没问题。以后有机会也许也会相继尝试像F1或者登乐MT701，普利司通BT39SS，IRC MBR740这类评论颇高的胎吧。
2.所用过的3种碟盘一些心得，高端碟玩得不多，也就刚入手的狂盘，尤其一代神车雅马哈RSZ停产以后，RSZ/RS/FX一类10寸车改件逐步减少了，国内可选择的碟盘更少，来来去去那几样。虽然国内还是这类CNSY塑件车架的车子较多，转而劲战、BWS一类12寸车种成为主流，改件就很多。这里还是想想有必要再次普及一下碟盘知识，尤其针对国内踏板、电驴车友，很多人是被误导的。碟盘基本分为两大块三种，即固定碟，和浮动碟两大块，浮动又分为半浮动和全浮动，碟盘和来令片一样也是消耗品不是永久品。固定碟就不用解释了，所谓的死碟，好理解。至于浮动和半浮动，很多车友尤其国内车友是分不清楚的，市面上，99%的碟盘都是半浮动，只不过，我们大多人简化俗称浮动罢了，和后面提到的正叉倒叉俗称是一样的道理，但是不代表半浮动等于全浮动。所谓半浮动，就是浮动扣中有波浪形弹片或是锥型弹片压着内外盘的，无论可拆式浮动扣或不可拆式浮动扣都好，这类都属于半浮动碟，基本上我们用手去顶内外盘，只会有小幅度的形变范围，所以严格来说半浮动，也叫两片式或分离式碟盘。而真正的浮动也就是全浮动碟，同样会有浮动扣，但是浮动扣的工作方式不一定相同，就比如重机常见的T型扣的，不单是圆形扣，内外盘之间的间隙，我们用手摆动内外盘，都是很轻松的任意摆动，所以虽然全浮动式碟盘自我纠正刹车公差间隙能力强，但是缺点是浮动扣寿命相对较短，有专门的备用浮动扣替代，而且刹车时候会有敲击的异音。这么一解释，很多车友能分辨出三种碟盘的区别了吧，但是三种碟盘各有各的优缺点，也有不同的面向市场，不能说哪一种就一定好哪一种就一定差，更不能说死碟就一定不好浮动就一定好，人家Malossi的220固定碟价格还是狂热者的两倍呢，你能说Malossi就一定不好吗？另外至于半浮动如何判断报废与否，除了碟盘变形或是外盘消耗到碟盘标识的Min厚度以外，如果用手就能轻松的摆动听到敲击声，那这张碟就已经废掉了，尽早更换，制动部件的东西真不是开玩笑的，所以尤其国内山寨的大环境我也不提倡使用各种国产山寨浮动碟，品控真心不严，宁可用山寨死碟，不要拿自己生命开玩笑堵人品！碟盘和轮胎一样这种钱不能省。
①NCY N12，碟盘带抽风槽，所以也称抽风碟- -！半浮动不可拆卸式。价格亲民，RS的200mm价格550，后面HONDA的220价格580。性能不俗，散热好，刹车蝉叫声销魂大声，有过一批因浮动扣质量问题被吐槽的，后面改善了，所以无论国内还是台湾，貌似选择这个碟盘的都很多。但缺点也有，属于材质较软的碟盘，不怎么耐得住金属来令，容易吃沟，搭配金属含量较高的来令，异音严重，尤其B卡原厂45来令，吱吱声深有体会，上期就提到过。
②GJMS浮动圆碟（有浪花款），半浮动可拆卸式。价格也亲民，比N12便宜，RS的200mm价格380，后面HONDA的220价格400。性能普普，散热普普，因为不是多孔圆碟，刀式排屑方式的圆碟，刹车蝉叫声相比N12和狂盘，小太多了，几乎听不到，也有说GJ的碟质量很差，总之我是没遇到过，材质的和碟盘排屑形状的原因异音控制很优秀，基本没有蹭盘吱吱声的难受声音，搭配9GA原配来令有时低速会有一些，但是不明显。缺点，浮动扣都舍得用白铁了，浮动弹簧片和卡扣居然不是白铁的，时间久了会生锈，至于那么吝啬么？N12则不会，3年多接近4年一点锈迹没有。
③ENERGUMEN狂热者竞技，半浮动不可拆。价格夸张却评价颇高，RS的200mm价格1100，后面HONDA的220价格1100。性能越热越稳，不需要散热吧我估计。蝉叫声很狂热！虽然我刚装上不久。极致轻薄的3MM厚度，和强大的硬度，也必须搭配金属来令否则不保。唯独的缺陷，价格太贵了。
总结，个人还是偏爱骚包的蝉叫声，所以有能力还是狂热者，虽评价高也不排除人云亦云的情况，但是那么多的评价和A级踏板赛事多支车队使用真不是不无道理的。口袋不深的话，还是推N12，虽然缺点也不少，搭配陶瓷一类来令使用就好，主要蝉叫声能媲美狂盘。还有以前艹过一段时间NCY浪花纪念死碟，那个印象也非常深刻，价格便宜又实用，可惜停产了，后悔没多买一对回来，所以没有写上去。
3.所用过的8种卡钳一些心得，开头一句俗话，迟早要上B卡，还不如直接上，其他改件也一样免得N次升级浪费大量的金钱不说还绕了一大圈弯路。虽然并不代表B卡才是王道，有钱，当然你选择英国APracing，美国Breaking，法国Breinger，意大利Accossato，瑞典ISR都可以（以上有误请更正）。另外针对国内，尤其一些刚入坑的电驴车友，前刹主后刹补前大后小的选择卡钳就可以了，有些人甚至前刹主都不懂的。
①FRANDO HF8对四，F101出来之前F卡的最高阶对四，购入价格780。双油路的RACING设计，侧边进油缩短油的行程油直接往活塞走，活塞回位一般，自由行程少，制动感偏硬，调碟置中等动手能力要求精确度较高，原配金属来令，当初国内踏板上B卡的车友廖廖无几，当时基础B卡价格也高不像现在那么普及，更没有现在的川欧，枫牌等卡钳引进，卡钳选择就只能基本F家的，当时山寨F卡也没像现在那么泛滥，故此当初跳过HF6直接HF8，这颗卡钳用起来其实还是非常不错的，当然在当时B卡还蛮贵的情况下。如果现在，这颗卡钳800块钱的价格，我宁可加150-250选择基础银字B卡对四。
②FRANDO AJP小辐射，保有量不大，F卡最高阶的小辐射，比HF1高，购入价格790。优点可以算一体锻造，制程和TOKICO梅花卡钳类似，从旁边的阳极梅花地方拆活塞，真正的一体卡钳是没有从旁边拆的，可参考B卡M40/M50一体大辐射，所以前面才会说“可以算”，颜值颇高，活塞回位一般，自由行程少，偏硬制动感和HF8类似，调碟也要求较高，对四设计合适用于前刹，用于后刹制动力有些过剩，来令没有对四大，但是用于前刹足够了。也是一颗不错的卡钳，缺点价位较高维护麻烦。
③FRANDO HF6对四，F卡最入门的对四卡钳，在国内即便不算上山寨依然是保有量很大的卡钳，以前价格亲民质量稳定，购入价格560。活塞回位好，自由行程尚可，制动感柔软，要求调碟能力不高，目前被新型号FR6取代，停产，官网已经下架了，但是FR6的价格，我宁可加点入川欧的CNC，虽然看不起来逼格不高，但是HF6真的挺实用的。
④FRANDO 9GA螃蟹，F901螃蟹没出来时F卡唯一的大螃蟹卡钳，购入价格500。锁点84MM，国内市场保有量也很大，价格亲民质量稳定，活塞回位好，自由行程比尚可，制动感柔软，要求调碟能力不高，入门首选。
⑤BREMBO灰体红字基础铸造对四，OE等级（B卡即便OEM也是MADE IN ITALY），近年来国内保有量越来越大，和金色银字一样台湾限定红字的铸造B卡也是成为了入门B卡的首选，购入价格1380。原配来令型号：07442645，铜铅材质，上期就说过了。因为双油封的设计，一个油封一个土封，活塞回位阻力大，自由行程几乎没有，要求调碟精确度反倒比其他卡钳都要高，否则就等着磨碟吧，建议新的就拆活塞出来上德国WURTH活塞专用润滑脂。刹车感硬，制动效果好，一点就有，但是捏到底了却又不死硬，线性真的好，真不带吹嘘的。
⑥BREMBO银色小LOGO基础铸造螃蟹，OE等级，也是近年来车友有钱了，B卡也没那么贵了，上的人越来越多，购入价格950。无论银色小LOGO的老款还是大LOGO新款，包括红色LOGO台湾自行加工的限定版都好，和基础铸造B对四，甚至一体铸造M40/M50，入门B卡的首选。原配来令型号：07694910，也是铜铅材质来令，同样的双油封设计，比下面要提到的CNC款卡钳多一个土封，自由行程几乎没有，要求调碟精确度非常高，也是建议新的就拆活塞出来上德国WURTH活塞专用润滑脂。刹车感硬，没有铸造对四那种捏到底却不硬的好线性，和AJP的感觉差不多，另外基础螃蟹原配的来令卡簧，会把来令卡得很死，异音较严重，建议换JSM的白铁镀钛卡簧。总之个人觉得反倒没有9GA好用，只是品牌效应逼格比较高而已，个人对基础B的评价普普。
⑦BREMBO基础CNC对四，虽然只比基础铸造高一介，但价格对于一般车友来说不菲了，购入价格3000。我也刚装上不久，不同的是CNC款的卡钳定位都是RACING等级，原配来令：07442650，陶瓷碳纤材质，单油封设计没有土封，活塞回位比铸造款卡钳好，自由行程尚可，刹车感硬度中等，但也是一点就有，且不死硬，线性略好于铸造对四，但是也绝对没有一些人吹嘘的那么神奇的线性，确实也比铸造对四好用一些，逼格也高，另外需要注意的是CNC对四的4颗本体固定螺丝是非常难拆的，至少要用150PSI以上气压的气泵才能打出来，而且相当轻松，120PSI以下的小风炮是打不出来的，另外风炮拧螺丝的头，务必使用好的工具，比如世达之类的，否则螺丝滑了拆不出来要么卡钳刮花了就不好了，所以需要换钛合金螺丝的车友需要注意。
⑧BREMBO HPK CNC螃蟹，虽然属于HPK等级，定位一样RACING，但是价格比CNC对四还要贵一些，购入价格3500。也是刚换上不久，原配来令：07496910，陶瓷碳纤材质，单油封设计没有土封，活塞回位比铸造款卡钳好，自由行程尚可，刹车感硬度中等，也是一点就有，且不死硬，线性好于铸造螃蟹很多，好用很多逼格也高。
总结，现在台湾件都涨价，F卡新出不久的FR6作为取代HF6的卡钳价格过高，完全没性价比，且现在F卡有些型号的卡钳已经是国产爱得利代工了，F卡国产化的同时，国内F卡山寨还满天飞，不但不反的同时还全线提价，除了9GA还可以推荐为入门以外，其他卡钳完全没了性价比。台湾的车友，也很少入F卡的，基本都川欧或枫牌起步了，至少我看到的是这样，确实价格提高了川欧甚至枫牌有更多的选择，可能说出上面的东西要得罪不少商家了，一些F卡的脑残粉肯定也会喷什么F卡明明全线就是台湾产，我只能说爱信不信，仁者见仁。另外还是那句话，迟早都要上B卡，不如直接上，即便入门铸造也好，非要扯什么有无必要的问题，说上B卡浪费的问题，好吧，确实，非要扯这个，国产爱得利都够用，我承认，又有多少人能够艹到极限？还是仁者见仁，玩的方向不一样，本篇不谈国产，如果决定玩正品件，建议一步到位直接B卡，免得升级真心是浪费钱。如果口袋不深，川欧，F卡的9GA还是不错的选择。
4.所用过的7种来令片一些心得，其实说真的我也没用过多很多另外购买的来令，大多用卡钳原配的，另外购买的也就3种，但是对一些原配来令还是比较有印象的，所以还是写写。且个人是不大喜欢金属来令片，虽然性能很优，但对碟盘的消耗确实比较大，尤其在此之前所使用的N12，属于台湾货里面比较容易吃沟的碟盘之一吧。好了，说说心得，以下心得仅限本人使用过的来令对比，也许没有其他的顶级来令对比心得上会有差距，而且每个人骑乘习惯也有差距，感觉上每个人都不一样也很正常，所以勿喷，也仅供参考，另外来令部分真没怎么拍图片，所以望谅解：
①FRANDO HF6、9GA、AJP原配来令，材质未知，铜基含量不高，碳纤为主吧估计，中规中矩的来令，不差也不突出，其实代代步到小热血的也没必要专门另购来令更换的，真的够用，和下面的HF8原配一样也没有另外销售。
②FRANDO HF8原配的金属烧结，可以说是B原配来令的稍微低配版吧，对于碟盘攻击小于B原配，粉尘不少但也比B原配少一些，异音也比B原配低一些，性能挺好的，综合评价个人觉得也不错，确实蛮好用的，粉尘也没有B原配那么夸张，但是也有，可以参考第⑥项。可惜没有另外销售。
③FRANDO杜邦超合金道路版，粉红皮那个，价格130，现在是F101和F901一类卡钳的标配来令。只能说垃圾中的战斗机，不是自己买的，别人送的就试试，和ELIG金色运动版一样的价格，虽然不贵，但说真的还不如HF6、9GA等原配的来令好用，这来质地令贼硬，以前吃碟不完美用砂轮机磨过，对比同样磨其他的来令就感觉出来了，耐用度颇高，当然了，死硬的能不高么，效果也非常一般甚至偏差，感觉滑6滑6的一下子没法刹死，要按得很多，也还是感觉滑，不懂怎么形容，不像其他来令基本点一下就出感觉了，对碟盘的攻击也非常高，真的非常高，深有体会我就不再花篇幅说了，不亚于一些竞技级的金属烧结，总之对这个来令没有任何好感，只有无语。
④ELIG金色运动版(2阶来令，3阶顶级是RACING版本)陶瓷来令，价格130。用了一段时间，低温效能就很好，高温也不差，最大的优点异音率非常低，耐用度也颇高，对于碟盘的攻击也非常低，价格也低廉，只有本家金属来令的一半，可以说使用的6种来令中可以性价比和综合能力可以排第一。只是现在换上的狂盘要求金属来令否则不保，否则我个人认为这个来令，尤其是代步到小热血程度的车友是非常不错的选择，如果不是上狂盘的车友我比较推荐这个。
⑤ELIG金色运动版金属烧结，因为是本期刚换上的，所以心得我还是占时放一放，价格250。等以后长时间使用了才能客观评价，初步使用的大致感觉除了低温效能不如B原配来令以外，其他都好于B原配来令那么一点也不是太多。价格也比B原配差不多，看卡钳型号。如果替换B原装来令我个人认为选择这个更合适。
⑥BREMBO基础对四、螃蟹原配来令，属于基础来令，型号是07442645和07694920，铜铅复合材质，称金属来令其实也没错，效能个人认为是挺优越的，低温效果中等，狂艹衰减也感觉不到，遇水明显衰退我个人也不大觉得有明显差异。对碟盘的攻击属于中等偏高，尤其较软的碟盘。耐用度也算挺好的，不算消耗很快。缺点：价格太高，这种价位可以有更多甚至更高级的更换来令的品牌选择。另外异音偏高，上期提到过。还有制动粉尘多，使用期间经常能看到卡钳部位积累很多的黑色粉尘。
⑦BREMBO CNC对四、螃蟹原配来令，型号07442650和07694910，碳纤陶瓷材质，上期也提到过，因为两组来令留着备用还未换上，故此占无体会。
总结，对于外观党偶尔小热血的车友来说，尤其国内车友，来令选择不多的情况下，个人认为ELIG的来令，无论陶瓷还是金属，性价比还是蛮高的，ELIG也为很多知名来令品牌代工，尤其替换B卡的原厂来令无论45还是50都好，是不错的选择。
5.所用过的3种上泵一些心得，关于上泵，不同于卡钳选择那么多，要么原厂，要么直接上RCS或者更高，只要磅数搭配合理，也就刹车手感和线性的差距而已了。先普及一下总泵磅数的尺寸，一般国内用总泵的活塞直径代表磅数，踏板原厂一般11MM，12MM，1/2’’(12.7MM)也约等于叫13MM，这三个尺寸比较多，有些150-180CC车子也有14MM的。改装上泵基本四个尺寸9/16’’(14MM)，5/8’’(15MM)，11/16’’(17MM)和3/4’’(19MM)。至于怎么搭配，什么手感，以前的文章就写过转载自前辈的巴斯卡原理的内容，我这里就不多说了。
①雅马哈SMAX155原厂侧推，上泵标1/2’’也就是12.7MM国内俗称的13磅，以前搭配的HF6和9GA，购入价格左右共650。手感尚可，但捏死了就捏死了，没有下面那种直推泵提到的那种捏死了也不死硬的感觉，自由行程较大，这个上泵因为车型的关系，改装的上泵盖，拉杆选择都比较多。缺点，刹车油对油漆有腐蚀的众所周知，雅马哈SMAX的上泵油漆的，久了以后容易脱，害我经常黑色油漆笔补漆……不像雅马哈四代劲战那种银色的上泵，喷砂处理的，即便用久了刹车油腐蚀也没那么严重，之所以选SMAX的上泵装女友车子是因为车把手是黑色的，所以选了这个上泵，其实我更推四代目的原厂泵，为啥选择这类泵总结会提到。而现在搭配基础铸造B卡对四和螃蟹，手感比原来硬，也验证了前面卡钳偏提到的下泵活塞回位的问题导致的手感差异。
②FRANDO 7NB直推上泵，购入价格左650右650。上泵标11/16’’也就是俗称的17磅，当时刚入改件的坑不懂，什么都贪大的，结果17磅用于推HF8和AJP，手感死硬，成笑话了。还好7NB线性较好，捏死了没有不能往下捏的感觉，这是国产直推山寨直推不能比拟的，不打算玩太高端的，这个还是首选，毕竟如今台湾品牌里面出直推改装泵的也不多了，不像以前RPM,NCY都还有出，可惜现在都停产了。
③BREMBO RCS直推上泵，OE等级的改装泵，市场上入门B上泵的首选，购入价格左1600右1400，RCS都是不带油壶不带支架不带油管空泵销售的。买的左右14RCS也就是14磅，无论之前搭配铸造B卡对四，螃蟹还是现在搭配CNC的，手感都一流，一点就有，还非常的线性，捏死了完全不会有就死硬的感觉，这个感觉比7NB还要来得优异，有能力的车友我还是建议能RCS的直接RCS甚至是CNC的直推！MOTO GP的罗西手上那支就真没必要咯，太贵了，反正我是玩不起。
总结，有无发现我都是选择那种左右皆有且左右长相一样的上泵？前面提到过了，毕竟我是电车玩家，电车，前后都是碟刹的，和一般前碟后鼓的油车不一样，且，个人极度牛角尖，所以还是左右对称的上泵比较讨我喜欢。再者国内玩家，上泵选择太少，左右对称的上泵更是少之又少，要么选择诸如四代目，SMAX的原厂上泵，要么国产合资的光阳LIKE180原厂上泵，要么7NB，要么RCS，基本没了。当然，土豪地区，ISR，玛古拉，Accossato，Breinger这类直推的也都有，可是市场稀缺并不多见。所以这类左右对称的上泵，除了SMAX这个我更推四代目的以外，7NB和RCS我都推荐，另外B的侧推手感也是非常不错的，捏过，没在自己手上玩过，价格比RCS低很多，选择那个也是可以的。
6.所用过的2种油管一些评论，和其他改件一样，当初国内能选择的油管少之又少，改车的几乎清一色F家的铁氟龙油管，后面NCY出了碳纤皮包的哪款油管才多了一种选择而而已，FREN TUBO估计除了大排量玩家以外，几乎没几个人懂，即便懂，一条GP2的价格就比很多碟盘还贵，能接受的估计也没几个，不像现在百家争鸣，川欧，FAR的油管国内可以见到了，FREN TUBO毛毛虫也不少口袋深的车友装上了。
①FRANDO铁氟龙油管，当时没选择都入的这个油管，现在算中规中矩吧，购入价格前190后390。现在价格还往上涨了，那我宁可选择别家的油管。用的前面90CM后面200CM的长度，不锈钢的头，可调整角度，第一印象是重，整条油管都挺重手的，内部塑料管用的铁氟龙材质，至于油管，其实只要是金属油管，都差不多，质量靠谱，耐用就行了，当然能轻则轻，这条油管真的是重，所以印象普普。另外那种能试出油管手感差别的，基本和加藤鹰之手没啥区别了。
②GARUDA金属油管，其实当初升级的时候蛮想入手FREN TUBO毛毛虫GP2的（毛毛虫三阶，GP1金属油管，GP2功夫龙，GP3碳纤维），无奈所有经销商只剩GP1，且全线涨价！想想GP1和车力屋还有伽路达的材质没有任何区别，价格却550高高在上，就放弃了，果断入手伽路达的，购入价格前250后390。也许以后剁手会败入GP3吧。前面90CM后面SMAX专用的长度183CM（当初190CM没货）。后刹用铸造B螃蟹的时候稍微短了点，现在用在CNC螃蟹上就刚刚好，毕竟卡钳进油孔位置不一样。印象不错，轻！和毛毛虫一样7075的铝合金头，整体也比车力屋的铁氟龙油管轻多了，是我要的感觉。车力屋全线涨价性价比并不高，伽路达贵不了多少，所以我更推荐伽路达。
总结，至于油管吧，现在选择挺多的，而且价格都差不多，比较推类似用铝合金头的油管，轻量化，如FAR，伽路达到高端的毛毛虫都是。不大推荐如车力屋和川欧这种不锈钢头的，虽然川欧比较烧包，头有白铁镀钛的颜色选择，但白铁头真的太重了，反正我个人是不喜欢。
7.所用过的4种刹车油一些评论，和油管一样，能试出差别的，也就意味着你能艹到这些油极限，湿沸点了，要么职业车手，要么加藤鹰之手。其实小热血到通勤，只要不是山寨油，干湿沸点别太低，真没啥差别的。当然，高端制动用好油，最好进口的，腐蚀性低的准没错，延长制动改件寿命。
①美孚1号，500ML装合资DOT4，油质透明黄，当初NCY山寨CNC侧推上泵配爱得利卡钳用，女友的车子用，价格亲民，43购入。干湿沸点足够，粘稠度复符合DOT4标准，腐蚀性一般。
②ATE SUPER BLUE RACING，1L装全进口DOT4，当初的神油，油质透明蓝故俗称蓝血，养过7NB配HF8/AJP，养过SMAX上泵配HF6/9GA，养过RCS配铸造B对四/螃蟹，干湿沸点很高的竞技用油，对于高端竞技用油来说价格是亲民的，110购入。所以销量超高，粘稠度符合标准，腐蚀性毒性超强，但不腐蚀油封，相反对油封的保护性还是挺好的，尤其对车壳漆和皮肤的腐蚀，要注意擦掉。也因为这个原因，欧盟法律规定，后面停产了，而后国内一堆JS，以TPY200型号称蓝血卖，这还算有良心的，更过分的JS，垃圾油充颜色说是蓝血卖，尤其AKCND，国产垃圾山寨品牌，出的东西都是山寨，价格却定位台湾件，我也不懂这牌子哪来的自信？说回这油吧，确实挺好用的我不否认，但说真的并无那么神话，也就蓝色的与众不同，在油杯里视觉度挺高是真的。现在停产了，也别迷信蓝血了，即便还有库存或是二手剩余也是要么年份油要么过期油，其实同级别的油有很多选择，虽然价格都不菲。
③菲罗多FBX100，1L装合资DOT4，油质透明色，之前养的SMAX上泵配HF6/9GA，现在养的SMAX上泵配配铸造B对四/螃蟹，还是女友的车子用。干湿沸点不低日常通勤小热血都是完全足够的，价格也亲民，60购入。只比美服那个贵一点，腐蚀性较低，最大的印象是这油的流动性超级好，DOT4的沸点粘稠度却不高，排空气都比一般油要快，非常不错的油，强力推荐。
④BREMBO LCF600PLUS，500ML装全进口DOT4，B家刹车油的次顶级型号，油质透明金黄，之前养RCS配B卡铸造对四/螃蟹，目前养RCS配B卡CNC对四/螃蟹，价格不菲，500ML要250块钱，液体黄金呐这是……干湿沸点很高的竞技用油，买的时候老板说他们很多上海的竞技车队包括他们自己车队，大排量摩托车都是用这个油的多，顶级的HTC64T还是太贵的，用的不多。粘稠度比蓝血稀又比FBX100稠一些，介于两者中间，腐蚀性较低。蓝血用完后为了养改件才尝试这个油的，就是价格比较贵性价比很低。
总结，可能很多人会问我怎么会用去4瓶油那么夸张，我只能说其实我的油大多都是被车友抢来用光的，之前一次买的美孚和蓝血，虽说蓝血算竞技用油价格亲民的，但是也还是贵啊，所以我就专门买的美孚给他们抢，而且自己车子改件要比女友的好，不舍得用那么好的蓝血去养山寨件啊。最近一次其实也是差不多一样的情况，FBX100是给女友车子用的也给他们抢来用的，自己车子用LCF600，何况LCF比蓝血贵了那么多，更不舍得给女友的车子用了，嘿嘿！说回油，日常用车且不那么牛角尖细节的，强烈推荐FBX100，流动性超好价格又亲民。如果养改件且口袋较深的车友，用价格很高的好刹车油也可。
8.所用过的3种前叉一些心得，除了MDF2是10寸车系能装的最高端的前叉了以外，其他两个都是奔着RS车种改30芯前叉最便宜且码的吊耳对应原厂直上的目的去的（需要改三星台），直接跳MDF2也是因为当初想明白了免得多次升级浪费金钱。其实RS改30芯直上的，国内能选择的不多，基本就是DY竞技，DY经典，法斯特了，法斯特就不说了，根本就是个广东货非台产，去台湾注册个品牌回来国内生产就称自己是台湾货？所以肯定不选择。除了下面罗列的三款以外大概还有六款前叉可以选择，NCY SF2代30芯，那个价格和WSY差不多，但是品控和质量更好一些，可惜已经停产。另一个是MT&T的30芯，价格最便宜，但保有量太少，而且非专做减震的品牌，所以没有选择购入。还有JS的26转30，真正的直上，阻尼可调，保有量也低，见过实物，价格大概和DY经典差不多。还有一个是超速部品的RS改30芯，貌似能见度也不高，但还是见过不少台湾车友装有，即便现在国内，货也很少，且码自家的才能用，减震底部的锁码吊耳，非对应RS原厂吊耳样式，所以也没有选择。最后一个是推出也有一段时间的RPM 30芯，价格也和DY经典差不多，但是码独立自家，和上面超速部品前叉一样，不对应RS原厂的吊耳，所以也无兴趣。
①DY竞技版，不可调30芯RS前叉，选择竞技版没选择经典版，第一便宜，当初国内最便宜的RS改30芯台湾件就是DY竞技版了，因为当初NCY SF2停产，其他的国内还没上市。虽然如果全客制化的不要现成的，经典贵不了竞技多少貌似当初也就200块钱差价，我当初没有选择现成的，全客制化，故此购入价格1850，配的特殊定制的220码，后发现当时三星不够宽，无奈又更换回200的码。第二，虽然经典版和竞技版不同的除了头部不一样，也就经典内部是自润轴承的区别，且当初看了一些论坛上的A级赛事图片（当初RSZ还是主流的时代），大多都是DY竞技，故此果断选择了竞技版。用了4年，印象非常好，质量可靠，烂泥路不少走，土封都裂了，也从来没返厂保养过，都不漏油。可惜油压较轻，合适用在电动上，因为改电动的大多踏板底下都有电池，一些踏板底下没放电池的，就会觉得略跳了。油车也一样，前面重心不够的，略微显跳，尤其高速动作（这里的高低速不是指车速，前辈都懂，国内很多车友就不懂，后面说到后减的时候会普及到）。动手能力强的，有精力的车友可以选择换稠一些的减震油，相信效果完美。基本DY竞技没有太大的缺点可言。
②WSY运动版，不可调30芯RS前叉，近几年一个新兴的品牌，全客制化，价格是挺亲民的，运动版比DY竞技便宜一些，当时购入价格1200，但新兴品牌貌似基本逃不掉的现象，品控不如老牌减震厂商给力，虽然诸如鲨鱼工厂这类老牌大厂也有过一批T28的漏油门，但后面改善了。很不幸我人品不好就碰到这对品控质量出问题的了，用了3个月漏油，返厂换了油封，没3个月又漏，自己换了油封，结果发现底座螺丝松脱，导致内部敲击般的声响，实在受不了了，又拆了装好，然后低价出掉……立刻对WSY留下不好的印象。希望以后能改善品控质量问题！不过如果不谈质量不说，这款减震的油压比DY竞技略重一些，大坑会较为舒适。其他没啥优点了。
③MSP MDF2，全可调31芯RS前叉，也是全客制化，购入价格4750，现在基本都涨价到5000-5200的价格。一般MDF2都是内管32芯，头31芯，装33芯的话通过一副配套的衬套完成，10里和12里车种，也是靠配套的衬套调整，欲载可调，申侧可调，高速压侧可调，低速压侧可调。不知不觉也用了1年多，感觉申侧，低速压侧归零的默认油压适中，非常舒服，唯独高速压侧还是大了点，即便归零都还是觉得大了点，路感比较清晰，MSP的特点，不如鲨鱼工厂那样油压较轻，路感比较模糊代步比较舒服，不过也比后减的DDS轻很多，后面会提到。老牌大厂风范，全可调设计完全满足日常代步和热血甚至竞技需要。除了路感较为清晰更适合热血和竞技以外，当然也除了价格高昂，三星台得用他自家的，且国产车系不好修改三星台以外，基本没什么缺点。另外一点小心得，改电驴的车友建议订购的时候下单弹簧多报10KG，比如车重110KG，人重60KG，建议和厂家订购单上填车重120KG，人重60KG，准没错的。油车则不必，按照现实填单即可。
总结，RS改30芯的前叉中，还是选择老牌的减震品牌比较靠谱，如果预算足够，建议直接MDF2，不会让你失望。如果预算不足，DY竞技也不会是差的选择，毕竟，当初RSZ的时代，A级赛事那么多车队选择DY且排除赞助关系，不是不无道理的。FASTACE这种就不要选择了，当然这个品牌除了高端减震产自台湾没错，基本入门款的都是广东货，正品的法斯特和DY竞技的现成货不定制的，价格也差不了那几百块钱，又何况山寨法斯特烂大街的时代，正品和山寨都广东货，甚至台湾一些大一点的改件店，基本有法斯特也是丢角落的，何必降低档次？
9.所用过的3种后减一些心得，和前叉一样，当初先选择性价比高的后减然后直接跳顶级，类如瑞典原产OHLINS和英国K-TECH这类云端件也关注过，但因价格高昂颜色不是太讨喜，加之CUXI用正叉才不用磨后挡板且不顶到车尾灯（改车比较牛角尖，尽量不破壳），所以才没有入这类手云端件。近来各大台湾老牌减震商都推出的顶级减震，价格直逼欧洲云端件，前叉还好，口袋深就玩更贵的，毕竟欧老师没有出小踏板的前叉，后减就算咯，比如类似各大台湾老牌减震商都推出了顶级减震的电调款，噱头，无爱，机械世界都是越复杂故障率越高，加了几个电机的系统价格就翻倍？停车才能调否则容易导致电机坏掉是否值得？所以我个人无爱，还不如直接入空气悬挂的巴祖卡，巴祖卡旧款的3.0/4.0倒叉倒置气瓶也挺合适改CUXI的，颜色也喜欢，但也是因为价格过高，且那个价格，我可以考虑欧洲件，故此放弃，另外普及一下正叉倒叉的概念，很多车友至今搞不清楚还乱和别人叫板的，所谓正叉倒叉，看的减震桶和减震芯，而不是气瓶，前叉也是一样区分正和倒这个概念，减震桶位于上方减震芯位于下方的叫倒叉也俗称倒置，减震芯位于上方减震桶位于下方的属于正叉。市面上99%的后减都属于倒叉，99%的前叉都属于正叉。如果还不明白，可以看看MSP DDS和巴祖卡3.0/4.0的例子，DDS的减震桶位于下方，所以是正叉，只是气瓶在下，我们可以称倒置气瓶没错，但绝对不是平时看见气瓶在下就乱叫倒叉的，故此DDS属于正叉倒置瓶，类似此减震的还有泰产欧老师S36PC1倒置气瓶那款。然后再来看看巴祖卡3.0/4.0老款，减震桶位于上方，减震瓶位于下方，故此可以称为倒叉倒置瓶。这么一比较可以明白了吧？另外最后说说欧老师，目前泰产OE的出来很多型号，都是踏板车可以用的，而且价格比瑞典原产的便宜好多，但是我没试过，也许也是不错的选择，但是我个人认为如果非要入欧老师一类的，还是瑞典原产的靠谱，目前国内能见到的瑞典原产O，也就两个型号，俗称的养乐多胖胖瓶，型号S36PRCL，还有就是TTX了。其他基本都是OE泰产O了。另外再花一些篇幅简单普及一下O后减的型号含义，例如养乐多胖胖瓶S36PRCL，S=单管技术，也就是俗称的单筒单油路；36=36mm=活塞直径36mm；P=外置气瓶；R==R1=申侧阻尼可调；C=C1=压侧阻尼可调；L=长度可调。所以实际养乐多的型号全名应该是S36PR1C1L。原则上每去掉一个字母就等于少一个功能也就是越便宜，举个例子，比如型号S36H，H=分离式气瓶，就等于单筒36mm活塞分离式气瓶减震，没有申侧没有压侧没有长度可调，那为啥TTX那么贵？因为T=复筒式，类似MSP DDS是4油道设计，再者TTX就是顶级型号- -！所以贵……（不足请补充）。
①SIMOTA高阶挂瓶后减，倒叉正瓶，全客制化全可调无HL（HL即高低速，后面会普及），欲载可调，申侧可调，压侧可调，长度可调。性价比相当高的全可调后减，国内不算常见，毕竟SIMOTA是做空滤出名，涉足绵羊的后减市场也是别家代工，但品控非常给力。双枪购入价格2500，默认油压适中（默认指归零），效果好颜值高，CP值和论坛大热的WIND FOX不相上下，真的值得一试的后减，后因购入DDS而出掉，其实现在相当后悔，虽然装CUXI会需要适当磨掉一些壳，不过不出掉的话我也没机会尝试口碑不错的M-N。
②M-N基础无瓶后减，倒叉，全客制化，欲载可调，申侧可调。RPM DOUBLE RR未推出前，性价比我个人认为是最高的后减，因为便宜，且RR虽然好用也比这款后减便宜是因为没有阻尼可调，关键RR的颜色太少不好搭配其他改件。传言M-N属车力屋代工不懂真假，国内也不多见，双枪购入价格1200，默认油压适中偏上（默认指归零），比上面的西魔塔重一些，效果也不错，代步的话因为油压较重的缘故，还是差了RR一些，RR油压是比较轻的更合适代步，虽然我没入手过，但真的骑过，故此我也没有把RR列上来，如果不介意RR的配色，我比较推荐RR。但M-N的品控也是相当不错的，也严苛环境下艹了快2年，从未返厂保养有时候搭三个人打底的艹，也未见漏油现象，品控也非常不错。同样的推荐。
③MSP DDS后减，正叉倒瓶，当初MSP的当家后减，4独立油道设计，虽然贵，但保有量却不低，全客制化全可调HL后减，欲载，申侧低速，申侧高速，压侧低速，压侧高速可调。双枪购入价格5000。先来普及一下HL知识，同样的，普及内容前辈可忽略，HL=HIGH/LOW，即高低速阻尼，这里很多人误解高低速为车速，但实际是错误的，减震的高低速指的是减震动作的大小或者说动作的速度，比如过大坑或大砍，减震是迅速收缩或回弹的，动作较大和快速，称为高速阻尼；相反较为平稳的路面小颠簸，减震的动作非常小和慢，这称为低速阻尼，这么一解释就可以理解申侧低速，申侧高速，压侧低速，压侧高速分别是什么阻尼了吧？另外越高端功能越多的减震，越要求使用者学会如何适当的调教，否则还不如原厂，再贵的减震也是白搭。但是一看到那么多的可调旋钮，天书般的说明书，自己就懵逼了，加之品牌不一样阻尼标识不一样，更炸了。在此必须多花一点篇幅说说调教减震方法，当然也是自己爬文学来的。首先购买减震，必须要选择合适的弹簧磅数，这个自己不必担心，只要按照订单要求把车重人重报给商家就好，基本厂家会按照这个数据给你配减震磅数，基本八九不离十的，如果磅数不合适，无论订的太大或太小，不管你怎么调都无济于事了。所以为什么不建议买现成的减震就是这样了，尤其新手车友，除非你对你车子需要用的磅数非常了解了。磅数合适的情况下，基本调减震的顺序就是：先欲载，到先申侧再压侧，先低速再高速的原则调教。至于前面提到的不同厂家阻尼标识不一定一样怎么办？没关系，机械世界里，除了反牙，都是顺时针锁紧即加大阻尼，逆时针松即减小阻尼的原则去调就好了。先来说说SAG即下沉量也就是弹簧欲载调多少，测量SAG前，务必将所有阻尼归零才能测量SAG。如何正确测量SAG网上就有，这里就不说了。一般来说标准的SAG应该1.5-2.0CM，但个人心得认为如果想舒服点， SAG应该2.0-2.5CM才合适，当然每个人习惯不一样，我就偏爱软一些。SAG正确后开始调整阻尼，此时阻尼是所有都归零。先从低速申侧，即减震小幅度动作小颠簸的回弹速度；接着到高速申侧，即减震较大幅度动作的回弹速度，比如大坑大砍；再到低速压侧，即减震小幅度动作下压的速度，比如小幅度提速，小幅度坑洞小砍，速度较慢的过弯等；最后到高速压侧，即减震大幅度动作的下压速度，比如大加速，高速压弯，大坑大砍等。反复骑行调好一个阻尼接近自己的期望，在此之前不要去动另外一个阻尼，依次逐个调整直至减震效果自己满意。还有一种调教方法是置中法，也就是所有阻尼归零调整好合适的SAG后，再把所有的阻尼置中，比如压侧24段，申侧36段，置中就是压侧到12段，申侧18段这个位置开始调整，重了减轻了加，和前面的归零调整是一样的到理，包括喊HL功能的也是一样的调整顺序。另外调整减震是一个较为漫长的过程，不是1-2天就能完成的，所谓心急吃不了热豆腐。好了，说回DDS减震，4个阻尼默认归零时，唯独高速压侧阻尼油压过重，支撑力过强，路感太清晰了，偏向热血/竞技的后减，如果高速压侧油压可以轻一些，DDS是非常完美的，当然有些车友比较喜欢路感较为清晰，压弯支撑力比较好的后减选DDS就合适了。对于偏爱代步舒适度的，其实我更推鲨鱼工厂的后减，无论K1S到K1到K1HL再到现在的X2系列，默认归零后高速压侧的油压都比较轻，更合适代步。当初是为了统一前后减且DDS不用破CUXI的壳故选择了DDS，也并不是说DDS差，小坑洞，白线路面，低速阻尼给代步的感觉绝对完美的，车子都不带震动的，唯独高速压侧我个人不大喜欢太重的油压罢了，大幅度动作，减震还是下去太慢了。
总结，入门/代步，价格从优选RR或M-N，中介小玩小热血，SIMOTA真不差，玩高端偏向代步，建议入鲨鱼工厂的减震；偏热血竞技，DDS是不错的选择，但电调减震真没必要，浪费钱罢了，即便玩逼格也不带这么来的，有这个钱，入云端O记/K-TECH这类逼格不更高么？即便HOBAO也好呀，实话。
10.所用过的2套透镜一些评论，LED大灯目前各大汽车制造商都在普及，LED是未来必然的趋势没错，比如小系雷克萨斯拆车LED透镜就非常不错，摸过实物看过效果，体积小，集成驱动12V直接点亮不用改线不拖另外驱动在外面的累赘，改装非常合适的LED透镜，只是我目前没用这款透镜所以没列入进来。目前，改装市场还是氙灯透镜的效果更好，除非，自己有动手能力更换大功率的LED灯珠，那么LED透镜的亮度也是非常可观的，但同时功率非原厂稳定度是否可靠，还有待讨论。所以，改灯的选择氙灯透镜的还是主流，且来来去去也基本就两款透镜比较多了，近光切线犀利的小系Q5，远射王者海拉5，但选择海拉5的还是更多。如今国产仿制透镜满天飞，各种所谓定制，改良的海拉5占大多数，性价比确实挺高，但选国产还是原装进口，看自己了，我不做过多评论，我还是比较偏爱原装而非仿制，并不是国外的月亮比较圆，仁者见仁智者见智的问题，争论下去无意义。说说原装海拉5，前两年还在海拉3/5价格不相上下的年代，当时拆车件市场，越靠近15年9月的海拉5也越值钱，因为就是15年9月后，海拉禁止全新透镜流入零售市场的，所以99%进口海拉5都是拆车件，只要说全新的基本必假，当时即便有极其少量的全新海拉5流入市场，要么商家自用要么售价也非常夸张。而后至今海拉开始推出全新套装面向改装市场，市场上也就出现了能买到的全新原装海拉5透镜了，虽然也有人说全新海拉5也产自长春春兰，这个不得而知，讨论回原装进口，当年的拆车件，总共用过两套，如下。另外关于台湾改灯品牌的GMS大灯，我是绝对不会去使用的，价格昂贵亮度低铺路窄效果差，一个GMS大灯，我改全套进口的海拉5高配还有找零，甚至一个GMS大灯是高配一套透镜价格的两倍！即便玩外观我也并非人傻钱多。当然，对于台湾车友，GMS大灯符合当地的法律规定，那些改氙灯透镜的是超法律的，那选择GMS是没办法。
①13年拆车海拉3+13年拆车海拉4安定+全新飞利浦XV2灯泡，当时灯泡还是CBI，XV2是刚换上2个月不久的，这套购于13年，当时灯泡还是CBI的整套透镜安定带天使恶魔眼带线路带灯罩总共价格1650。灯泡安定一样的情况下，基本上透镜出来的效果是差不多的，但是说真的海拉3的近光比海拉5更宽，更合适城市的道路，只是3毕竟现在已经过时停产，且13年用到现在，本身又是拆车件，反光碗老化在所难免，亮度不如下面那套是正常的，但其实我个人更喜欢海拉3。
②15年拆车海拉5+全新海拉4安定+全新飞利浦XV2灯泡，同样当时灯泡也是CBI，XV2刚换上不久，这套购于15年，当时灯泡还是CBI的整套透镜安定带天使恶魔眼带线路带灯罩总共价格1850。和上面的差价只是因为这套安定是全新。对于5来说，也叫新海拉3，俗称歪屁股，近光的圆弧宽度不如3，但远光更强大那么一点。进口安定中，选择海拉4的安定也是因为支持频闪，且点亮速度比其他安定都要快，实际功率来说肯定是欧司朗那款45W的最大，亮度来得最高，只是对于灯泡的光衰与寿命势必受到影响的。关于XV2，效果比CBI好太多太多了，虽然CBI和XV2根本不是一个量级的不应该对比，本身XV就比CBI效果来得好，因为飞利浦灯泡向来焦点比较准，当然你有动手能力，自己调CBI的焦距，效果和XV是差不多的，但是真还是XV强那么一点。而XV2作为XV的升级版本，效果更好，只是目前高昂夸张的价格（1200一对）获取一些效果是否愿意值得，那就看自己了，反正我是对XV2评价很高的，4800K的色温不高不低，铺路视觉舒服，雨天雾天也没高色温那么吃力。
总结，口袋深的车友，建议全新进口原装的海拉5，灯泡XV或XV2，而且建议选D1S接口的，D1接口灯泡比D2或D3较亮，只不过D1含汞，有污染罢了。安定，进口的自己喜欢的就好。如果希望性价比一些，透镜可以选国产仿的，比如目前大热的GTR海拉5，但是灯泡和安定，真心还是建议选进口的。
二、外观件篇，说完了性能偏，最后再来说说为了提高逼格的外观件部品，例如一些正钛合金部件，白铁或白铁镀钛部件，铝合金装饰品的心得，碳纤维外壳部品我就不说了，毕竟，玩电驴的车友，大多还是国产CNSY车架改成的电动，除了热门车型劲战，BWSR一类可以和雅马哈车型通用部分碳纤维件以外，大多10寸小车系，通用的碳纤维件不多，至少我的CNSY车壳的CUXI115和雅马哈的就不通用，有些车壳设计都不一样的，当然，口袋深的可以找厂家专门定做，对于日常车友这里就不提了：
1.正钛合金，首先必须先普及一下关于钛合金的知识：钛合金的标号有很多，我们用的钛合金螺丝，国内标号叫TC4，欧洲也叫GR5，台湾叫64TI，其实所谓64TI，即6%Al（铝）4%V（钒）其余TI（钛）的合金，抗拉伸强度高，强度系数高，可塑性强，耐腐蚀，所以一般用于制造螺丝或摩托车部件的都是TC4标号，还有诸如TA1，TA2这类纯钛，硬度高也耐腐蚀，但是太硬太脆了，可塑性不强，抗拉伸也不够。好的材料的TC4钛合金螺丝，制程是比较复杂的，因为硬度较高，所以一般热铸后CNC或直接CNC，合格TC4螺丝硬度达到10.9级，而普通的304不锈钢螺丝硬度大概8.8级，但不锈钢抗拉伸强度都比钛合金高。而国内一些JS用熔渣废料钛合金来做的螺丝，经常会出现拧断的现象，所以不要妄自下定论就说用钛合金螺丝除了好看还不如几毛钱一颗的不锈钢螺丝。更有国内JS拿不锈钢上色甚至连不锈钢都不是来上色就说是钛钉混淆概念的，那些螺丝根本就是普通的垃圾螺丝罢了，白铁PVD镀钛都不是，想想都知道，几块钱一颗的螺丝还不是小尺寸的螺丝，会给你钛合金？白铁镀钛都不只这个价格了。另外任何螺丝都有强度上限，所谓好螺丝用好工具，最少世达的工具吧，而且尺寸一定要对，内六角外六角除了常见的尺寸，还有美标英寸尺寸的，你别看就差那么0.5mm差距，力量过大一样能把螺丝内六或外六拧滑拧坏，所以也不要乱下结论说钛合金还不如10.9级的碳钢螺丝。基本上能玩到螺丝甚至全车钛合金螺丝的，轻量化高逼格不生锈，其他的螺丝能比拟吗？说回钛合金螺丝，基本上国内常见台湾品牌，POSH，JSM，巴风特，恶搞工厂也有少许钛合金制品。POSH的钛合金制品还比较多一些，JSM和巴风特大多白铁或白铁镀钛，POSH是老牌子了，其实还有一个和POSH齐名的品牌PROTI，有些螺丝或制品PROTI比POSH的还贵，基本上国内还能接触到的，就这几个了，小众品牌的OMX除外。如果台湾还有别的品牌我们国内车友环境不好未能接触到知道的，请补充。自己国产品牌，尤其近年，玩到螺丝的车友多了，各种乱七八糟的都开始想在钛合金螺丝市场分一杯庚，甚至用不锈钢上色各种山寨POSH和恶搞工厂制品的，名字我就不说了，免得不必要的口水，刚刚说的混淆钛钉概念的也包括他家，大家心里清楚就行了。除了这家比较反感的，其他那些乱七八糟的杂牌，基本就是用先前提到的熔渣废料来做螺丝了，但起码还是钛合金，这些品牌的螺丝其实我也购入过，大尺寸螺丝也有拧断过一两颗的，但是便宜，用在车壳，小尺寸的地方还是可以的，不要用在需要受力强度大的地方就好，受力强度大的，我个人认为国内比较靠谱的三个品牌，泉州的OBI，西安的STAN.TI，宝鸡的COS.TI，这几个品牌螺丝都比较贵，靠谱一些，虽然以前STAN.TI刚出来的时候那批头设计的太薄了的螺丝，也有不少车友拧断过头的，包括我自己。后面从新设计造型，强度够了。所以说不能光顾及造型好看轻薄就放弃应有的强度厚度啊~另外关于国产螺丝和台湾螺丝的工艺对比，的确存在不小差异！台湾的钛合金基本都是真手工烧色烧出来的，所以颜色比较暗淡，但是不会褪色，国内的螺丝，大多真空上色非手工烧色，颜色虽然艳丽，但是时间久了会褪色，这个是我们的螺丝真的需要改进的地方。故此，我建议各位如果选择性价比更高的国产螺丝的话，尽量选金色，对比真空烧色上色真不那么容易褪色。我车上的大多螺丝也都国产，台湾POSH，PROTI的，也就那么几颗而已，口袋有限，台湾品牌实在太贵了。当然土豪车友，全车都POSH或PROTI螺丝制品的可以忽略此条。
2.白铁或白铁镀钛，基本这里说到的白铁，都是指台湾的正品品牌，如JSM，巴风特，POSH等这类品牌，白铁，其实可以说等同于304不锈钢也可以说不等同，等同，是因为白铁主要原料是SU304没错，只是不同的是，原料的质量或者说配方真心有很大的差别，有些品牌甚至原料都是进口的，故此台湾的SU304，硬度比国内几毛钱一颗的不锈钢螺丝真心高很多。所以也可以说不等同，另外不等同的地方，是材料强度高了，制程得热铸后CNC，有些还后期真空PVD镀钛，也就是所谓的白铁烧色，故此价格和质量相差很大。也正因为即便只是白铁镀钛都价格较高，基本价格都和国内正钛合金品牌持平了，所以个人认为话同样的价格，我宁可选国产的正钛合金螺丝，而不是购入白铁镀钛，虽然，我车子上也还剩少部分部件是JSM白铁镀钛的，那也只是因为钛合金品牌没有出有此部件，所以才用的白铁镀钛，如果有，同样的价格我肯定选择国产钛合金。另外，白铁和白铁镀钛，严格来说也不能称为钛钉，只是镀钛，请国内车友认清区别不要被JS混淆概念。
3.铝合金装饰件，其实铝，质量要比钛轻的多，看元素周期表就知道了，只是铝，强度上和钛还是有差距的，即便7075铝，所以用铝做螺丝的不多，有，大多也是用于装饰，比如大排量摩托车，大绵羊改装常见的欧洲品牌，CNC RACING，DMV等有部分螺丝是铝制品，最求极致偷轻牛角尖细节的车友，建议选装饰件为铝的，要比POSH，巴风特，恶搞工厂一类钛合金制品的轻很多，很多人说车子都这么重了，尤其国内电车的玩家，即便锂电，同样车型同样改件大多都比油车要重，偷轻这点重量，一点意义没有。的确，这点重量对比车重，确实凤毛麟角，减轻电池重量要来得最直接，但是其实重量是一点点累计起来的，一点点加起来的重量，有时候真不可小视，尤其电车不愿意牺牲电池容量而牺牲里程的情况下，一点点的偷轻，量到质的变化，累计起来还真不小，举个例子，车友们可以有机会试试，尤其玩电驴的车友准备组装新车的时候，全车的原装绿皮螺丝和一套全车的钛合金螺丝称重对比一下质量差异，然后再拿车壳对比同部位的全套碳纤维件，这个差异就真出来了，说不定还能吓你一跳。尤其一些簧下质量质量的改件，螺丝，要知道轮下一公斤车上十公斤。当然了，以上说法仅限于玩外观玩逼格的细节车友，毕竟每个人的玩车方向不一样，喜好的东西不一样，还是那句话仁者见仁智者见智，没有对错不必争论，只是方向不一样罢了。另外最后说说关于铝合金装饰件的一个心得，千万不要选铝合金镀钛的装饰件，镀钛层不如钛合金上色或白铁镀钛粘得牢固，毕竟材料的差异，久了以后钛层很轻易就脱落了，到时候那个外观真心惨不忍睹，尤其拉杆一类接近刹车油部位的改件，相信不少以前花两倍于阳极色价钱购入镀钛的TRIONES拉杆的车友会有不小的崩溃体会吧？那个拉杆，还是选阳极色的好。同样的包括各品牌的如EPIC，APEXX的铝合金镀钛车头锁盖，踏板塞，飞旋脚踏等，务必选阳极色不要选铝合金镀钛的，镀层粘不住！特别说一下踏板塞，飞旋脚踏一类脚经常踩的，阳极色最好都不要选，选银色，磨损了也是银色，久了就不会因为踩掉色难看了。
好了，本篇巨长的心得文暂且到此，改件依然遵循一个道理：客户要便宜，员工要工资，国家要税收，原料再涨价，研发要成本，如果你在乎的是质量，请尊重它的价格，如果你要的是便宜，请接受它的缺陷，物美价廉只是一种营销手段，从古到今都是一分钱一分货，再夸大的广告也弥补不了山寨的定义，用萝卜的价格永远是买不到人参的品质，这是永恒不变的定律。山寨不用研发，不用养研发室，测试室，材料低端，不必考虑设计，直接COPY，成本能高吗？再次依然强调玩的方向不一样，选择就不一样，仁者见仁不必争论更不必鸡蛋里挑骨头。你喜欢山寨那就玩你的山寨件，别人喜欢玩正品也不代表别人就人傻钱多。山寨国产也有CP值爆炸的，装饰件到无所谓，没有任何科技含量可言，但至于刹车，悬挂这些东西甚至关乎性命，还是不要去拼人品。仅希望对刚入坑的车友能够有所参考帮助，少走弯路。码2万多字真心辛苦，求多支持。