网上交流，发现很多摩友在买车的时候嵌入了一个误区，那就是认为挑车的重点就是看摩托车发动机是否完好无损，只要发动机好就行了，一白遮百丑！小编在这提醒大家，这样的挑车观念是错误的，摩托车是一个整体，是由成千上万的零件组成的，单单发动机好但不能概括全辆车身都没问题，身边就有这样一个例子：一个摩友买了一辆R6，说带着行家去挑的车，行家说发动机情况好的不得了，于是立刻点钱提车。回家很高兴的把刚照的车的照片贴到了网上，结果被几个行家当时指出前避震不是原车的。然后立刻又被认出是FZR400RR的。如此分析这辆车伤筋动骨的地方可不小。也可以肯定是我们的车贩朋友不忍看到撞烂脑袋的R6就此结束他的生命，于是就移花接木的把10年前的避震美容一下以后装了上去，居然也卖了个好价钱。在此我们先不说挑车的行家走眼，主要他根本就没往这方面想。而可悲的是这个情况在现在的大排量市场多的数不胜数！

如果说换个前减震算是隐蔽的法子，那么公开的骗子我们稍微仔细一些就能看得出来。现在教大家一些挑车的窍门，不要再让骗子轻易得手。想买车了，先确定自己喜欢的车型，品牌。在此我再说一句，不是所有的本田车都好，也不是所有的雅马哈车都不好，具体情况具体分析。每个车的状态都不一样，不要被品牌蒙住了眼睛，看车型你喜欢就行。决定好了嘛？那您耐心的看完下边这几条你再去也不晚：

一、“隔壁老王”的经典鉴定方法

1.整体：

前面已经说过，车是一个整体。不要看这车多大、多新，首先确定各主要部件是不是原装的。对车不熟，别怕丢脸，带张高清晰度的原装车图片去，前后避震、仪表、轮毂、排气以及一些明显特征，一样一样的仔细核对。还有说什么改装排气的，看看如果不是整段改装的就有八成是假的，或者自己瞎找的。就性能来说，不但不会有什么提高，甚至可能是负值。我曾经看过一个人卖P3，说着急用钱，便宜卖了开价9000。我再一看车：P2的车架和导流罩、P1的机器、只有头和轮毂是P3的。这破车2000我都不要，别说9000了。还见过一个P3改了个P4的头和NC30的后单摇臂，充P4卖。我问他你不说是P4嘛？为什么不是电子表和磁卡启动，他竟告诉我这是赛道版的P4。为了卖车什么都敢说啊~~~

2.伤痕：

确定该是原装的都是原装了，别去管这车外观多新，找找这车哪里有明显的伤痕。比如车的侧偏盖有划痕，车主100%告诉你倒了一下，没事。别理他，看伤痕走向，其实有点小伤在所难免，但是如果你看到车架或者前后减震有摔车所导致的伤痕，或者干脆就有从新焊过的痕迹，不管你多么的喜欢这车，一旦发现，那就一定别要。这不是美观不美观的问题，在摩托车的车架上出现这种伤是会出人命的~~~

3.车架：

除了上边说的，还要看看车架正不正，前后轮在不在一条直线上，车轮是不是位于前后避震的中心（有可能前后都向一边歪，你看着也是在一条直线上）。不是的话也别要。

4.发动机：

看到了吧，我挑车时发动机排在第四位，意思就是说如果前面三项有任何一项不合格，发动机再好这车也不能要。先着车，看着车顺利不顺利。着车以后观察待速，不要看待速有多低，500不一定好，1500不一定不好，看稳不稳，指针来回跳的，心里就打个问号，接着听声音，听听发动机有无异响，如小链，气门，大鼓等有无异响，你要问我怎么响我也没法给您学，总之不要有异常比如哗啦哗啦或者嗒嗒的噪音。观察和感觉一下发动机有没有什么异常的震颤。这时候车也应该热得差不多了，用手摸摸排气头段的温度，怕烫的您就往上泼点水，感觉一下温度是不是一样，或者观察一下水蒸气的蒸发情况是不是一致，如果不一样哪个凉就是那个缸工作不好，可能是小问题也可能是大问题。轻轻的拧几下油门，不要大把的加油，把排气声音弄得很大，没有什么实际意义，反而掩盖了发动机的杂音。卖车的好多是靠这个骗人的，好像声音越大车越好似的。拧油门时观察发动机转数是不是上升和下降都很快，在观察排气管有没有冒黑烟，蓝烟的现象。冒黑烟是混合比过浓，一些情况下还可以靠调节混合比解决，还有的根本没有解决的办法。冒蓝烟代表烧机油，是发动机老化的现象，可以说回天乏术了。车完全热了以后，关上点火开关，再重新着车，看顺不顺利。如果不能启动八成是发动机老化引起的热车无待速，没治~~~

5.试骑：

当上述的问题都已经检查过了以后，那么试骑一下吧。坐在车上将车扶正以后，观察轮胎是否偏离。前后挪动一下车子，试试前刹车是否灵敏。准备就绪后，捏下离合器，踩下一档，送离合，这时感觉离合器片是否能够清楚的分离和结合，加油有没有发动机转数上升但是车子反而没劲的离合器打滑现象，还有尽量将每个挡位都试一下，看看有没有挂不上的档位，如果有则说明齿轮箱有问题。行车途中扶正把手后不要用力，看看有没有跑偏的现象，试刹车灵敏度以及在刹车时前避震下沉动作是否一致，有没有明显的碰撞感。如果有的话可能是事故后重新校的，也有可能是没有减震油了。还有看看刹车时是不是点头，如果是的话先检查螺丝，就是在车架最前方固定龙头的那颗，看看是不是拧紧了，如果是拧紧了的情况下还有这个问题那么这车的初吻估计已经没了，弄不好可能还是个热吻~~~~~

二、“大师老张”的购车心得

好象好多人都爱说什么山货水货之类的，其实好象没什么人能说的清楚，就象我们小时候总爱说写脏话显得自己很江湖似的，其实，车就是车，铁就是铁,能看明白就行，叫什么无所谓。

1、漆：主要看什么车架和油箱接触的地方，经常拧螺丝的地方,如果是翻过的，就会有可能出现破损，露出原来的漆，不过漆并不重要，也不影响车的性能，反正不是原漆就降价。

2、车架：把车把摆正,然后站，来看前轮正不正,不正就别要，如果只是导流罩，反光镜有点歪，把头有磨损，问题到不大，也要降点价。然后从车后面向前看两轮在不在一条直线，后轮和尾灯是否中心对齐，如果不是,降很多价。

3、发动机：看各个接缝处有没有很不规则的胶(如果看见白色的胶坚决别要)，和很不整齐的密封垫，还有就是看螺栓是否有拧过的痕迹，化油器也要看是否老化得厉害,到处渗油，螺丝有没有被拧得乱七八糟，如果是就要降很多价。听4冲车的声音主要是听有无杂音和金属撞击声，油门反映是否灵敏，特别是回油转速是否掉的很块(有的好车其实只是油门线涩了，显得油门反应不灵，你如果知道底细，可以借此砍价)。好多摩友喜欢把油加得很大，我觉得没必要，很容易掩盖杂音。还有让车怠速多着一会，比如5分钟，看有怠速没有，热车无怠速的毛病可不好修，是就降一大块价。

4、电器：尤其是点火器一定要看，先到商店看看国产的什么样,到时候就有数了，别相信上面贴着的不干胶贴，如果你外语不好，也许那就是个伟哥商标，即使是原装的，也要看是否打开过，打开过就降价。

5、年代：其实网上的图片挺多，特征明显的老远就能看出哪年的，对于区别不大的日本车,再看轮圈。一般在左侧，前后都有，是个圆型的铸印，写着9|5，就是1995年；9|4，就是1994年；8|9，那就是1989年，.也有可能是2|4,你可别认为是1924年的。把轮子转个角度再找找，找个可信的，反正围着轮子转着看,一般都能找到。然后看刹车油管：下面没有找上面，是一串小白字，也有2位数的年代，也有可能被胶皮管或弹簧圈盖住，那就没办法了，让车贩子给你拆开估计他不干。最后综合一下，别一辆车看出4个年代就行，否则降价。

刹车盘也能看新旧，看磨损的深度，因为换新的很容易弄出响声，所以车贩子一般不换。链条和链轮换的多，看不出什么，反正里程表是最不可相信的。最后再把所有小地方查一遍，比如油箱开关，灯光等，有毛病就降价。如果车没看出什么，车贩子却一嘴瞎话，也要降价。你把要降的价加起来发现不但车贩子要把车白送你，还要给你5000块钱，你可别真跟他要哦。

如果你觉得有毛病决定不买了，也别跟车贩子说这不好那不对的，一是换了谁都烦你；二是你给车贩子上了一课，他长记性了，下次可能有别的没经验的摩友要受骗了，只说一句:挺好，再转转，就行了。

三、“权威老李”的大排品牌观

如何选择大排，这个问题在网上问过很多朋友，如果选择一辆400CC摩托车作为自己接触大排量的开始，在不牵扯经济问题的前提下，你会选择什么？

其实结果我早已料到，本田的CBR系列占十分之七，比起占十分之一都不到的FZR系列有绝对压倒性的优势。为什么两个性能如此接近的四冲程车系在购买趋向方面会相差这么远呢？为什么在造型上比ZXR车系甚至CBR车系还前卫的FZR在消费者面前如此不讨好呢？看到这种情况，我已经有了一个想法。为了证实这个想法，我又分别对二冲程趴赛和1000CC以上超跑做了调查。

结果和我所设想的一致：二冲程趴赛方面，本田的NSR系列的比例占到六成，而山叶TZR车系大涨长红，接近四成比例将NSR车系的优势挤得不那么明显。近年来已鲜有耳闻的铃木RGV以不到一成的得票位列最后。

超跑方面，得票最多的王冠毋庸置疑的要戴在铃木的旗舰GSX1300R隼的头上，4成的得票率超过排在第二位的山叶R1近两成，而本田黑鸟仅以微弱劣势位列第三位，第四名是所有媒体一致的力捧的GSXR1000，出色的动力性和操控性为铃木在前五名的位置上夺得两个席位。而本人最欣赏的ZX-12R仅排名第五。由此可以得出一个很明显的结论，我们在受舆论所左右选购车的情况已经是不争的事实。而这个现象在年代越老的车型上越明显，新车则基本消失。新车的选购则大多数依*个人喜好而决定购买趋向。

打个比方，假设我很喜欢FZR400RR。我和我的朋友说：我要买FZR。朋友肯定会说：买那破车干吗？然后马上会把他自己的理解加上道听途说组成一套长篇大论劝你别买FZR。如果你心理承受能力弱一点，那么有可能被同化了，改买CBR了。如果你心理承受力强，或者特别钟爱这个车型，那么当你力排众异，买了FZR以后，那么你要面对的就是别人的蔑视了。像什么FZR的化油器有缺陷，造型老土，发动机爱坏等等。这样能说出理由的我还尚可原谅，还有些人一脸轻蔑看着你的车说：这破车也骑~~~我反问：这车怎么破了？对方憋了半天答曰：亚马哈的车就是破车。笑话！如果山叶的车就是破车，为什么山叶这么多年一直生意红火？给你个R1你还敢说他是破车？如果反驳R1和FZR不具可比性，FZR在九十年代初期的地位和R1在现在的地位没有什么区别。现在让你选择CBR954和R1，你不好选吧？那为什么CBR就一定比FZR要好？发动机动力相差无几，加速性FZR优于CBR，外观我个人认为FZR比CBR前卫的多。山叶的外观设计十余年以来一直是四大车厂的领头羊。可以比较一下98款R1和2001款CBR954，本田的外观设计整整落后山叶一代产品。

最后可以反驳的理由恐怕就是发动机的耐用方面CBR要比FZR强。首先，CBR的发动机采用的是时规齿轮，而FZR采用的是时规链。时规齿轮不存在时规链抻长的问题。这是本田的先天优势，并不能说是FZR的缺陷。有利就有弊，时规齿轮的优势是能够增加发动机的耐久性，但是，对于加速来说，这种硬性传动反而是帮了倒忙。所以，CBR的加速性比不上FZR已经是多年不争的事实。连本田自己现在都改回时规链，而放弃了时规齿轮的设计，时规齿轮又有什么可值得炫耀的呢？说发动机耐用，CBR给一个菜鸟骑，FZR给一个赛手骑，一年以后你看那个车况好？车况是看人怎么对他，不是看车况怎么对你？曾经认识一个自称玩车很好的人，跟我说他就没有过车况好的车，我问他加什么油？他用90号的汽油，汽车用的机油，那车况能好的了吗？问他理由：便宜！这样的人根本不配玩车。不会好好对待你的车，你就不配拥有好的车况。

说了这么多，无非是想让大家明白，买车是个人的爱好，每个人都有自己独特的鉴赏力，都有自己的性格，不要让别人同化了你的独特之处。不要为了别人怎么说而买车，买自己真正喜欢的车吧！

四、“江湖老千”教你判断水车

如何选择大排之三？何为碣石纯水车之三？何为碣石纯水车？

其实这个问题说简单又不简单，对于一些老鸟们，他们很明白，但对于一般或者初玩的朋友来说，却很迷惘，既然我决定做这一行了，我觉得有必要向吧里一些还不是十分懂的朋友解答一下：

碣石车现在分为上、中、下、下下四个档次：

1、原版原漆的老鼠货，就是从国外偷来的车，直接在碣石*岸，这样的车全部都是近年代的新款车，大排量居多，但价格昂贵（极品水货）； [一般都被大俱乐部预先定走，也就是所谓的大客户，比如北京郎讯，阳光等等]

2、在国外，人家都玩够了的车，被车贩子回收运到碣石，这些车虽然年代老了点，板壳等部分小件因为停放时间久破损或坏了，但发动机一般都没动过，因为进口车的寿命一般都在15万公里左右，所以经过碣石人巧夺天工的手艺翻新、加工，就变成了我们大家通常叫的水货，这些车流通到大家手里，还是非常耐用的（正品水货）； [包括香港，台湾一些东南亚的国家]

3、在国外，车一旦发生了事故，基本上外国人都会把车当**给扔了，因为外国人也非常迷信，觉得这样的车会招来霉运，这些事故车，被回收送至碣石，碣石人会挑出其中一些并没有损坏的配件，组装一部车，这样的车，我们也称之为水货（次品水货）； [我们手上的纯水车大多第2，3种]

4、以上三种水货车卖到国内，被一个又一个的车友轮*，最后又回到原地碣石，重新翻新，这样的车我们称之为山货，这些车的发动机是没有保障的，但翻新后当水货卖，利润空间非常大，所以有些车贩子挺而走险，不管买车人死活，只图自己利润最大化，最后导致的后果，就是没有了回头客，这就是一些本来做的挺大的车行，突然做不下去的原因！

说了这么多，还要嘱咐你一句，买车千万别着急和贪便宜，为了一时之急而搭上大笔的修理费和大量的时间还是次要，天天看着生气就不好了。